Правила и техника безопасности перед установкой розеток
Планируя установку розеток дома своими руками, необходимо ознакомиться с правилами электробезопасности:
- Перед проведением работ помещение обесточивается на щитке.
- Для работы используются средства защиты – диэлектрические перчатки, инструменты с изолированными рукоятками.
- Перед началом монтажа надо убедиться, что подачи электричества на провода нет. Для этого применяются однополюсные или двухполюсные указатели напряжения, индикаторные отвертки. Рабочим наконечником надо поочередно коснуться всех доступных контактов, особенно это касается фазных проводов (прикосновение к нулевым кабелям не представляет опасности для жизни). Если напряжение подается, на указателе засветится индикатор.
- Прямые соединения алюминиевых и медных кабелей запрещены, они могут вызвать короткое замыкание и пожар.
- При установке клеммных коробок надо обеспечивать плотное, надежное соединение.
Монтаж розеток и выключателей в квартире требует правильного расчета пропускной способности и мощности приборов. При использовании проводов с сечением в 1,5 кв. мм ставится автомат на 10 А. Для проводов 2,5 кв.мм используются — на 16 А, для 4 кв.мм. – 25 А, для 6 кв.мм – 32 А.
Нормы и евростандарт установки розеток
Перед установкой розетки в стену или увеличением количества точек необходимо правильно рассчитать количество и схему расположения всех сетевых разъемов. Строительными нормативами число и место установки не регламентированы, в своде СП 31-110-2003 указаны только рекомендации. Для монтажа электроарматуры используются два общепринятых стандарта – старый «советский» и евростандарт. Они не регулируют количество точек, но определяют высоту и месторасположение рубильников и разъемов.
Советский стандарт предусматривает такую схему расположения розеток и выключателей (рис. 1):
- выключатели размещаются на высоте 160 см от уровня пола;
- розетки располагаются в 90 см от уровня пола и не ближе, чем 10 см до оконного проема.
Многие считают такой стандарт наиболее удобным:
- все выключатели находятся на уровне глаз;
- под выключателем можно установить комоды и столы, которые не будут его загораживать;
- безопасность для детей;
- в любую розетку можно включить бытовые электроприборы, не нагибаясь.
Евростандарт отличается от привычного «советского» (рис. 2):
- выключатели находятся на расстоянии 90 см от уровня пола;
- розетки располагаются у пола на высоте от 30 см, но не ближе 10 см от оконных рам.
Подобная схема эстетична и соответствует требованиям современных интерьеров. Она обладает повышенной эргономикой, пользоваться выключателями можно опущенной рукой, вся электрофурнитура максимально скрыта. Но розетки необходимо защищать от детей (используются приборы со специальными шторками), для включения бытовых приборов в сеть следует нагнуться.
Планируя монтировать рубильники и разъемы, надо учитывать особенности помещений. Для кухни необходимо три уровня, из которых нижний и верхний будут сценарными:
- нижний ряд – по одной розетке над уровнем пола для холодильника, посудомоечной машины, электроплиты или варочной поверхности;
- верхний ряд – по одной розетке для вытяжки и подсветки рабочей зоны;
- уровень над рабочей поверхностью является вспомогательным, обычно это блок для подключения чайника, комбайна и другой техники.
Двухклавишный выключатель для общего света и обеденной зоны можно располагать около двери. Для санузла отдельно монтируется УЗО и распределительная коробка. Одноклавишный выключатель крепится около двери, для стиральной машины и электросушилки устанавливаются отдельные розетки на значительной высоте от уровня пола и на расстоянии в 60 см от душевой и раковины. Размещение в остальных помещениях планируется с учетом их площади, количества используемых светильников и бытовых приборов.
Типы монтажа розеток в зависимости от типа проводки
Перед тем, как перейти к особенностям установки, следует сразу упомянуть о типах современной электрофурнитуры:
- одинарные розетки и блоки;
- одноклавишные и многоклавишные выключатели, блоки;
- накладные и встраиваемые розетки, выдвижные настольные блоки для кухни или письменного стола (скрытая установка);
- розетки в откосах;
- сценарные и свободно размещаемые точки;
- напольные и настенные переносные выключатели для освещения, управляемые при помощи шнурка;
- вертикальные и горизонтальные (стандартные) блоки;
- многофункциональные (программируемые) системы.
Каждый из этих типов конструкций отличается особенностями установки и подключения, что важно учитывать при выборе способа монтажа и типа проводки.
Для установки электроарматуры используются несколько вариантов. Самым распространенным является внутренний монтаж, при котором подрозетники встраиваются в стену. Для этого необходима скрытая проводка, штробление, укладка кабеля и заделка шва. Работы проводятся на стадии ремонта, так как после его окончания нельзя установить дополнительную розетку и не повредить отделку.
Одной из разновидностей внутреннего монтажа является установка в гипсокартон. Подрозетник надо встраивать в предварительно вырезанное отверстие, снаружи остается только декоративная панель.
Открытая проводка используется, когда выполнить скрытый монтаж невозможно по ряду причин. Для установки применяются накладные розетки, провода прячутся в кабель-каналы, защищающие от внешнего воздействия. Открытая розетка или выключатель не нуждаются в штроблении стены и на рынке представлен широкий ассортимент эстетичных розеток. Альтернативой для выключателей при открытой проводке является использование напольных и переносных конструкций, управление которыми осуществляется нажатием ноги.
Демонтаж, монтаж внутренних розеток
Перед тем, как установить внутреннюю розетку, может потребоваться демонтаж старой. Надо обесточить помещение, проверить отсутствие тока индикаторной отверткой. Далее снимается декоративная рамка, аккуратно отсоединяются провода и блок. При необходимости снимается подрозетник, который в стене удерживается болтами.
Инструкция:
- снимается лицевая панель, откручиваются удерживающие болты (рис. 3);
- на место старого подрозетника устанавливается новый (предварительно надо проверить, чтобы он подходил по размеру и плотно удерживался внутри);
- ослабляются контакты для силовых проводов, оставляя пространство в 5-10 мм для контактного провода (рис. 4);
- концы силовых проводов надо аккуратно зачистить, вставить в гнезда контактной колодки и закрутить болты (рис. 5);
- далее колодку крепят на рамку и в подрозетнике болтами, затягивать надо сильно, чтобы исключить перегрев и оплавление контактов (рис. 6);
- снаружи устанавливается декоративная рамка, после чего электричество можно подключить.
-
- рис. 4
-
- рис. 5
-
- рис. 6
Двойная розетка монтируется таким же образом, если есть провода для заземления, необходимо правильно выполнить все соединения.
Особенности установки розеток и выключателей в панельном или кирпичном доме
Монтаж скрытой розетки или выключателя для кирпичных и панельных домов имеет свои особенности. В старых панельных многоэтажках внутри бетонных плит создавали специальные каналы-пустоты с выходными отверстиями для электроарматуры. В каналы заводились металлические короба и проводка, затем все фиксировалось бетоном или алебастровой смесью. В современных домах подкладка осуществляется схожим образом, но для замены розеток и электропроводки требуется делать штробы и ставить новые пластиковые коробки.
В кирпичных домах штробление возможно не всегда, в этом случае может монтироваться внешняя проводка с установкой накладных розеток для штепсельных вилок и выключателей. Для изоляции кабелей применяются специальные кабель-каналы, состоящие из двух частей – настенная и декоративная крышка.
Подключение розеток с заземлением
Планируя, как правильно установить розетку с заземлением, нужно учесть необходимость заземляющего щитка. В многоквартирных домах он находится на последних этажах, в квартиру идет медный заземляющий контакт с сечением 1,5 мм. Инструкция по самостоятельному подключению:
- на квартирном щитке отключается подача электроэнергии;
- старая розетка снимается: откручивается винт на корпусе, ослабляются крепежные лапки, обрезаются провода;
- устанавливается новый подрозетник или подготавливается старый;
- концы проводов зачищаются, крепятся в клеммной колодке и затягиваются зажимными ботами;
- к контактам розетки подключается кабель заземления (надо четко соблюдать подсоединение всех фаз!);
- корпус крышки фиксируется болтами;
- ставится декоративная панель для настенной розетки (крепится болтами или защелкивается).
Вызов электрика на дом Вызов электрика на дом от профессионалов
Доверяйте любые работы по электромонтажу профессионалом. Делаем надежно, с гарантией.
Тренд: розетки в оконном проеме
Последнее время большой популярностью пользуются встроенные розетки, устанавливаемые в откосы. Такое решение оптимально подходит для балконов, лоджий или кухонь, используемых широких подоконников (рис. 7).
Установка осуществляется по методу скрытого монтажа, подрозетники подбираются для гипсокартона, а не бетонных стен. Порядок выполнения работ повторяет установку обычной встроенной розетки, проводить монтаж рекомендуется на этапе ремонта и заделки откосов (рис. 8).
Монтаж розеток в гипсокартон
Порядок монтажа электрофурнитуры для стен из ГКЛ почти не отличается от обычного, штробление стен не требуется. Проводка прокладывается открытым методом, рекомендуется защита гофрой и специальным пластиковым коробом. Для встраиваемой розетки или выключателя после зашивки стен следует сделать посадочное отверстие диаметром в 68 мм. Подрозетник крепится в гипсокартоне при помощи зажимных лапок, далее работы по подключению проводки и установки электроарматуры повторяют монтаж скрытой розетки (рис. 9).
Установка накладных розеток
Такой тип фурнитуры обычно используется для кирпичных и деревянных стен, при невозможности прокладки скрытой проводки (рис. 10). Установить самому накладную розетку не сложно, для этого применяется модульный способ:
- в помещении отключается электроэнергия;
- на стене выполняется разметка, отмечаются линии проводки и точки монтажа розеток;
- проводится прокладка кабелей, их маскировка в плинтусе или при помощи кабель-каналов;
- на стене монтируются дюбели с пластиковыми пробками для крепежа корпуса (рис. 11);
- механизм подключается к кабелю, соблюдая фазность и ноль (белый цвет провода – фаза L, заземление маркируется желтым цветом, ноль – синим);
- на место ставится наружная декоративная крышка.
Тестирование и заключительные работы
Последним этапом установки розеток своими руками является проверка и подключение. Если производился монтаж розеток без прокладки проводки, то надо подключить автомат на щитке и протестировать каждую точку. При прокладке электропроводки задача усложняется, необходимо подключить сеть 220 В к счетчику, после этого включать подачу электроэнергии и проверять установленное оборудование.
Сначала надо убедиться, что автоматы на щитке отключены. Далее фазный провод заводится в счетчик (ввод – первая клемма, вторая – вывод на автоматы). Ноль заводится отдельно, после выполнения работ по установке щитка. Такие работы обычно выполняются первыми, еще до электромонтажных работ в комнатах. Нулевой ввод в дом заводится в третий слот электросчетчика, с четвертого он выводится на нулевую шину. Далее включаются автоматы и проверяется работоспособность проводки и каждой точки. Для этого используется тестер, при помощи которого каждая розетка прозванивается.
Самостоятельный монтаж электропроводки требует тщательного планирования и соблюдения всех норм по безопасности. Инструкцию по подключению следует выполнять в строгом соответствии с выбранным типом проводки, предварительно ознакомившись со всеми особенностями электромонтажных работ и подготовив необходимые материалы. Если какой-то из этапов работ по подключению или замене розеток вызывает вопросы – обратитесь к опытному электрику! Ведь от правильности выполненных работ зависит безопасность в вашем доме.
